Ломбок против Бали!

Почему же мы, живущие на Бали уже 10 месяц, так долго не могли доехать до Ломбока? Нас останавливало то, что здесь мусульманство и по слухам - люди бедные и озлобленные, кроме того, никакой инфраструктуры и сервиса. Но к счастью до нас начали доходить и противоположные рассказы и вот однажды утром мы с друзьями взяли машину и помчались на Padang Bay, откуда до Ломбока ходят паромы.

Азиатская рулетка.

Добраться до Ломбока можно так же и на самолете. Однако мы хотели объехать остров на машине, арендованной на Бали.

Приехав на Padang Bay, к своему неудовольствию, нашли, что теперь за транспортировку машины на пароме, идущем всего 4 часа, берут 670 000 (72 доллара). При этом цена на билет на самолет всего 20 долларов. Интересно, откуда такая стоимость и как вы думаете, куда идут эти деньги, учитывая, что паромы - государственные, люди, которые на них работают, получают от 800 000 до 1 000 000 рупий в месяц (от 85 до 105 долларов), а бензин в Индонезии очень дешевый?

Неприятно еще и то, что за ваши деньги вы можете попасть как в отличный новенький и комфортабельный паром, так и в старый, отвратительный железный лом, где все 4 часа вас будут обкуривать соседи. Такая вот азиатская рулетка.

От Бали к Ломбоку нам повезло – мы попали в комфортабельный паром с мягкими диванами, обтянутыми пластиком (о эта любовь жителей азиатских стран к пластику! Они никогда не сдирают пластик с купленной мебели! ).

4 часа комфортного плаванья пролетели быстро и в 7. 30 вечера мы уже выезжали в порту Ломбока - Лембар. Отсюда нам предстояло добраться за 50 км к востоку Ломбока в известный серферам район Кута.

Первые впечатления.

Дороги на Ломбоке оказались гораздо шире и лучше, чем на Бали. Отсутствие пробок, присутствие обочин, понятная схема расположения дорог – так что, несмотря на то, что мы все время останавливась, чтобы спросить дорогу, добрались до Куты за полтора часа.
В Куте, по рекомендации нашей знакомой Тани, объехавшей Ломбок на мотороллере с маленькой дочкой за месяц до нас, мы остановились в недавно построенной швейцарцами гостиничке под названием «The spot bungalos». Простые, но приятные и чистые двухместные бамбуковые бунгало с нехитрым туалетом и душем – 120 000 рупий за ночь вместе с завтраком! Плюс к этому любезный и быстро реагирующий на просьбы персонал и хорошая европейская кухня в ресторанчике отеля.
Мы, а вернее, наш 4-хлетний сын Ярик тут же сдружился с Ланом – правой рукой хозяев отеля – очень белозубым, улыбчивым, неплохо говорящим по-английски обворожительным мужчиной..., имеющим две жены. Такая вот специфика мусульманства.

В 5 утра сквозь сон мы услышали усиленный громкоговорителями призыв к правоверным собраться на молитву и звучал он до 6 утра. Впрочем, песнопения звучали благозвучно и не мешали нам спать. В 7 мы уже встали. Позавтракав блинами с бананами, омлетом и ломбокским кофе, по совету Лана отправились на пляж Mawn.

Дорога на пляж идет через гору, неподалеку от вершины которой находится известный вегетарианский ресторан, построенный австралийцем. С вершины же горы открывается очень приятный вид на еще малозастроенный зеленый тропический остров с маленькими деревушками и белым полумесяцем пляжа.

Съехав с горы, мы увидели небольшое стадо буйволов, отдыхающее в грязи. Это огромные красивые животные с большими глазами и могучими рогами давно перевелись на Бали, но на Ломбоке на них пашут, возят грузы, сеют...
Буйволы, несмотря на свой внушительный вид, очень смирные. Следующее стадо, которое мы встретили по дороге на пляж, сопровождали два полуголых пастушонка лет 7-9 с прутиками. В руках у младшего был маленький желтый цыпленок. Мальчишки тут же кинулись к машине, прося pen for school. Мы подарили им ручку и еще лупу, которая оказалась в багажнике.

Еще 2 минуты езды и мы паркуемся в тени деревьев. Перед нами трехкилометровым полукругом раскидывается песчаная бухта, защищенная скалами с двух сторон. Наверно, поэтому пляж здесь идеально чистый и... совершенно безлюдный! Кроме нас и пяти человек местных торговцев, здесь не было больше никого. Я не могла поверить своим глазам!

Вблизи берега океан был тихий и спокойный, зато правее, у скал, метров за 200 от берега накатывали волны, вполне пригодные для серфинга. Андрей немедленно погреб на лайн-ап, Илья пошел по берегу его фотографировать, а мы бросились купаться в чистой прохладной океанской воде.

Когда Ярик накупался, я отправила его в тень деревьев, а сама по берегу пошла вслед за Ильей. Ближе к лайн-апу, дно у берега выполаживалось, а песок переходил в большие черные и серые камни, между которыми сновали рачки и лежали белые ракушки. Тут меня догнали голые и сильно запыхавшиеся «пастушки». Мальчишки показывали то на меня, то на маску для снорклинга в моих руках. Я дала им маску и мальчишки, радостные, рванули в океан на бодидраг. Они с криками разгребались на волну, вытягивали руку и серфили так на своем животе.
Вернувшись с прогулки, я нашла Ярика в окружении торговцев, которые играли с ним в мячик и пели ему свои песни, подыгрывая себе на национальных инструментах.

Ломбокские саронги.

Я уже несколько раз слышала, что Ломбокские саронги более плотные и качественные, чем Балийские. Они сделаны из hand made батика, и особых расцветок, которые больше нигде не найдешь. Поэтому когда ко мне вновь подошла Линда с саронгами, я только обрадовалась. В этой молодой, красивой, коммуникабельной девушке, неплохо говорящей по-английски, и одетой в живописный саронг, рубашку и полосатую кофточку, без всяких чадр или платков, не было ничего мусульманского.

Я расспросила ее, где она научилась английскому. Она с детства помогала родителям продавать ананасы, а потом саронги, вот и выучилась. Есть ли у нее муж? «Вот он» - показал она на мужчину, принесшего саронги. Дети? Да, дочка, в детском саду. Саронги – это их семейный бизнес. Мама их делает. Затем Линда начала разворачивать передо мной саронги один за другим, но мне больше всего нравился тот, что был одет на ней. «Я только сегодня его одела» - засмеялась Линда и ловкими движениями переодела под ним на себя другой саронг. Затем я выбрала еще саронг и огромное покрывало, и мы начали торг.

Линда начала с 500 000 рупий. Я предложила ей 250 000. Сторговались на 360 000 тысячах и расстались весьма довольные друг-другом. Надо сказать, что потом я прикупила – более дешево - еще три саронга у другой женщины. Все саронги – очень классные, их можно использовать, как сарафаны, юбку, переноску для детей или просто, как шарф, зимой! Ну а для жителей Ломбока и Бали, как для женщин, так и для мужчин, саронг – это основная одежда – повседневная и праздничная!

Вегетарианский ресторан на горе

На пути обратно мы заехали в вегетарианский ресторан. Снаружи он был похож на замок- крепость из булыжников в окружении цветущих деревьев. Внутри был большой зал, залитый светом из больших окон и широченных стеклянных дверей, выходивших на веранду.

Уже из залы открывался вид на огромную зеленую долину с домиками и пляжами далеко внизу и живописными тропиками, спускающимися вниз по обрыву.

Весь центр залы занимал широкий подиум, заваленный подушками и уставленный низкими столиками, возле которых возлежали расслабленные посетители. Мы так же заняли себе ложе с подушками, и заказали для себя кофе с ванилью, самосы с картофелем, салат с зелеными бобами, свежими овощами и кешью, лепешки фоккачио с сыром, а для Ярика - молоко с шоколадом и кокосом и hand made double chocolate кейк.

Еда была простой, но очень вкусной, ну а вид, музыка и вся атмосфера заведения настолько располагали к релаксированию, что мы, как и наши соседи, забыли про всякую спешку и время и улеглись на подушках с журналами. И только часа через 2 мы заставили себя выдвинуться на следующие пляжи в стороне бухты Герапук.

Пляжи-пляжи-пляжи!

Буйволы, пальмы, незастроенные просторы – мои глаза, уставшие от кучных застроек Бали, были просто осчастливлены пейзажами Ломбока. Мы проехали с три пляжа и решили остановиться на Тамджунгане.

Здесь в центре пляжа в океане у берега возвышался огромный камень, заросший сочной зеленой травкой, ка та, что растет на гольфовых площадках. Здесь мы провели остаток вечера, продолжая наслаждаться отсутствием толп, красотой вокруг и фотографируясь .

Утром посетили еще один красивейший пляж. Его особенностью были совершенно прозрачная вода и множество «марсианских» каменных островков.

Затем, пообедав в гостиничке, поехали в следующий пункт нашего назначания на Ломбоке – деревушку Синару, рядом с которой проходит треккинговый маршрут к водопадам. Нас ждала долгая, но интересная дорога – через деревни, городки, и горный перевал с monkey forest.

Дорога до Сенары
Чем дальше от океана, тем больше домов и построек. В какой-то момент мы въехали в настоящий Восток. Девочки в белых паранджах (впрочем, женщины все большей частью с открытыми лицами и даже без платков ), базары, мужчины, сидящие на корточках с сигаретами, огромное количество мечетей, и голос имама, усиленный громкоговорителями, разносимый по всему городку.
- Ташкент какой-то – сказал Андрей.
- Египет – отозвался Илья.

На смену городам нам открылась выпуклая многоуровневая картина. На первом плане зеленые рисовые терассы, каскадами уходящие до горизонта. На заднем - вулканы, купающиеся в облаках.\

После террас начался горный серпантин, идущий через джунгли. По обочинам сидели обезьяны и заглядывали в открытые окна: не выпадет ли оттуда банан? В некоторых местах открывались обрывы, в других мы видели свалившиеся на дорогу огромные камни. А в какой-то момент увидели очень забавную картину. На обочине мужчина, истекая потом, пилил электропилой огромное дерево, а еще с десяток мужчин наблюдали за ними, куря на корточках.

Дорога на перевал оказалось не слишком легкой – вся в рытвинах и выбоинах, узкая и крутая. Наша слабомощная Тойота Аванза задыхалась уже на второй скорости, ехали на 1-ой. Перед каждым очередным виражом вверх мы отчаянно сигналили, зная любовь индонезийских водителей к развитию скорости и обгонам на закрытых слепых поворотах.

После пары эффектных поворотов, открывающих головокружительные пропасти вокруг, подъем закончился. Мы остановились на смотровой площадке, однако виды не произвели на нас большого впечатления. В Альпах и на Кавказе гораздо круче. Впрочем, это не помешало Андрею и Илье защелкать фотоаппаратами, а мы с Яриком с удовольствием покормили дикую обезьянку снек-фруктами.

Случай с навозной лепешкой
После перевала начались поселки сродни деревушкам индийского штата Кашмир. Вокруг блеяли овцы и низко мычали коровы, вкусно пахло чем-то мясным. В надежде на пирог с мясом мы остановились у какой-то лавчонки.

Я открыла дверь и тут же вляпалась в коровью лепешку. Боже, какой громкий хохот раздался в нашей машине! Засмеялись и местные жители, и я сама. Полная приятная женщина поманила меня за собой вглубь крошечного дворика, в котором помещались две коровенки, по бедра в навозе, и несколько телят с овцами. Мы зашли за дом, где в закутке стояла большая бочка с водой и я помыла ногу. За время этой маленькой экскурсии, машину окружило с пяток местных жителей. Всех любопытнее был престарелый дедушка.

Увы, в магазинчике продавали только всю ту дрянь, которую считают за еду местные жители – чипсы, орешки, чили, разделанный кокос и яйца. Яйца были, наверно, экологически чистые, но вот от помета явно неочищенные. Так что я купила только кусок кокоса и вернулась в машину. Под улыбки и крики мы продожили наш путь...

Два котенка на дороге..
Вечер свалился на Ломбок темнотой, хоть выколи глаз, а мы все петляли. Вдруг Андрей резко затормозил – в двух метрах от машины на узкой лесной дороге пищало два крошечных котенка. Неизвестно, кто их здесь бросил на смерть, но проехать мимо мы не смогли.
Через минуту на коленях у Ильи и Наташи копошились два новых, отчанно орущих «мяу» грязных и блохастых пассажира.
Вместе с ними мы проплутали еще полчаса и наконец-то добрались до Синары. Здесь было довольно много гостиниц, но мы остановились возле той, где был открыт ресторан и сидел народ. Нас встретил, видимо, единственно говорящий здесь по-английски паренек по имени Ари.
- Свободные комнаты есть?
- 80 000 рупий с завтраком.
- Ресторан открыт?
- Да.
- Котят накормите?
Ари взял котят и унес на кухню. Пока котята осваивались в новом месте, а Ярик играл с ними и своими новыми нянями – работниками заведения, мы переоделись и заказали ужин. Еда, конечно, оставляла желать лучшего – холодные сендвичи из сладкого хлеба, вместо молока разведенная водой сгущенка, бледный чай. Но мы были непривередливыми в плане комфорта туристами. Поев и договорившись со смышленным Ари, что утром он за 50 000 с человека поведет нас на водопады, мы отправились спать. Белье явно было несвежим, но тут пригодились мои саронги. Один я постелила вместо простыни, другой был использован, как одеяло.

Утром, открыв дверь, я увидела красивейшие рисовые террасы. Где-то орали котята. Я зашла на кухню, налила им молока из последней пачки Ярика, однако котята лакать его не хотели. Зато вареный рис ели с удовольствием. Вот они настоящие индонезийские кошки. Как и люди, всему остальному предпочитают рис! Позавтракав и обмотав ноги в шлепках черным скотчем (ноу-хау Ильи, чтобы не сваливались), мы вышли в 8 утра на прогулку...

Водопады
Ари почти сразу свернул с большой дороги. Мы шли по узенькой тропке вдоль обрыва с рисовыми террасами с одной стороны, и мимо ирригационного канала с чистейшей водой из двух водопадов, в котором мылись женщины и мужчины в саронгах, с другой. Затем канал спрятался вглубь скалы, и нас - тишиной, цикадами, переплетением солнца и тени и деревьями с листьями размером с автомобильную шину – окружил тропический лес.

Одно из этих деревьев показалось мне храмом - широченный ствол простирался вверх на 25 метров, гигантские корни были, как колонны. Я могла бы провести возле него час или два, молясь дриадам, живущим на его ветвях, но надо было идти. До свиданья, священное дерево. Надеюсь, тебя никогда не коснется пила.
Ари почти сразу же взвалил little brother, как он назвал Ярика, на закорки и таскал его почти все 4 с лишним часа прогулки. И это щупленький паренек, выглядящий гораздо моложе своих 21 года! Когда мы дошли до первого водопада, я не могла не удержаться от вопросов.

Ари учился в высшей школе в Джакарте на Яве, но в университет не пошел, потому что отец женился во второй раз и деньги на его обучение закончились.
Ему нравится Ломбок, туристы, правда, приезжают сюда всего на 1 день – посмотреть водопады - и почти сразу же уезжают дальше – в Сингиги или на Гили, поэтому гостиничный бизнес здесь не очень разивается.
«Почему на Бали хинду, а на Ломбоке и других индонезийских островах - мусульманство» – спросила я его?
Раньше на Ломбоке так же было хинду, но потом была война между королем хинду и королем-мусульманином, который пришел с Явы. Победил король-мусульманин и поэтому Хинду осталось только на Бали, а всюду вокруг - мусульманство.
Ари пожаловался, что туристам на Бали рассказывают неверную информацию о том, что когда у них Рамадан, все гостиницы и кафе закрыты, но это не так, все работает.

Чтобы пройти ко второму водопаду, надо было подняться по его руслу. Ари оставил шлепки, посадил Ярика на плечи и пошел босыми ногами по скользким камням. Мы за ним. Минут через 15 ходьбы нам открылась долина с огромным водопадом и несколькими водопадами поменьше. Мельчайшая водная пыль стояла в воздухе и все скалы вокруг были мягко укутаны зеленым мхом.
Здесь мы провели минут сорок – впитывая энергетику этого места, делая эти фотографии и купаясь в ледяной чистейшей воде.

Примечателен для нас этот водопад был не только своей величиной и красотой, но еще и своей сокровенностью. Это вам не Гит-Гит на Бали, куда ведет вымощенная асфальтом улица, сплошняком застроенная сувенирными лавками с обоих сторон.

Полезные советы:
К водопадам лучше идти с 8 утра, пока не проснулись назойливые обезьяны. К тому же утром меньше шансов попасть в дождь. Цена четырехчасовой экскурсии – 50 000 с человека. Можно так же удлинить свой треккинг, поднявшись на гору, чтобы посмотреть панораму вокруг и пройдясь к третьему водопаду.

Public boat до Гили.
Ари объяснил нам, как доехать до Bangsaul Harbor, откуда мы собирались на лодочке переплыть к царству пляжного отдыха, снорклинга и дайвинга - островам Гили. Уже через полтора часа мы платили за парковку 10 000 рупий и въезжали в гавань. Только мы вышли из машины, как нас окружило с десяток приставал разного возраста.
Ей, мистер, всего 25 000 рупий – парковка у дома моей сестры.
Поехали, мой дом совсем рядом. 30 000 за парковку.
Во дворе моего дяди отличная парковка.
- Подождите, подождите! А почему мы должны парковаться в ваших дворах, если мы уже заплатили за парковку здесь?
- Мистер, здесь с вашей машиной могут быть большие проблемы, не советую оставлять ее здесь.
Но мы, несмотря на возмущение и угрозы приставал, решили рискнуть, и забрав все самое ценное, пошли покупать билеты на публичкую лодку, которые стоят всего 9000 рупий (1 доллар) на человека. Все время ожидани лодки, и даже, когда мы в нее садились, приставалы все кричали: 25 000 за парковку!
Через 15 минут лодка уже причаливала к Гили Траванган...

Ценные советы: На пристани так же часто пытаются развести иностранцев, сказав, что билеты на паблик боат уже кончились, и надо ехать на частной лодке, которая в 10-20 раз дороже. Не верьте, общественные лодки ходят до 5 вечера. Просто сразу идите в кассу, никого не слушая. Лодки отправляются, как наберется 25 пассажиров.

Острова Гили

Острова Гили – это группа небольших островков – Траванган, Аэер и Мено, лежащих рядом с ЛОМБОКОМ. Скутеров и машин на островах нет –только велосипеды, да на Травангане – тележки, запряженные лошадками. Если вы хотите уединения, вам стоит ехать на более мелкие Аер и Мено, где всего пара гостиничек и кафе, и можно почувствовать себя отшельником, собирать раковины, ходить пешком, читать книги и писать дневники. На Травангане – как на самом крупном острове из трех - жизнь кипит – рестораны, отели, бунгало, интернет-кафе, кино, предложения по снарклингу и дайвингу, спа-салоны и многое другое. За те 2 года, что мы здесь не были, кафе и рестаранов стало в разы больше! Сервис и качество еды в них улучшилось, прибавилось и туристов.

Из плохих изменений - живые и прекрасные, как сады, еще только два года назад рифы возле берега Траванга, сегодня мертвы и засыпаны песком. Таков результат возросшего количества лодок, которые кидают якоря прямо на кораллы. Смотреть на это очень грустно, и странно, что ни местные жители, ни правительство не задумываются о том, как им сохранить то, ради чего сюда приезжают туристы.

Думаю, что, конечно, снарклинг и дайвинг подальше от берега до сих пор интересен. Да и даже возле берега плавают разные рыбки и можно увидеть морских черепах, но это далеко уже не та прекрасная картина, что раньше.

Завершение путешествия
На следующей день мы вернулись с Гили на Ломбок, нашли нашу машину целой и невредимой и помчались через Сингиги и Моторай к Лембару, чтобы совершить таким образом круг по острову.

Дорога от Бангсаула до Сингиги – самого раскрученного в плане туризма района Ломбока – потрясающе красивая. Серпантин вьется прямо вдоль океана, то поднимаясь на гору, откуда можно полюбоваться на все западное побережье Ломбока, то опускаясь вниз к черным вулканическим пляжам, заросшими «пальмами Баунти». В самом Сингиги вы найдете множество отелей, в том числе и пятизвездочных, и кафе и ресторанов. Однако, пляжи, как нам показалось, здесь не такие красивые, как в районе Куты и Гелепука. Впрочем, времени, чтобы остановиться и позагорать на них, у нас не было. Зато по дороге мы видели развеселую свадебную церемонию по канонам Хинду. Впереди под традиционным церемониальным зонтиком шла в красочной одежде невеста с ярчайшим макияжем, по обе ее руки и сзади шли все ее подружки, одетые в белые саронги и белые праздничные рубашки. Во второй части шествия шел жених – так же в яркой одежде и с макияжем, его сопровождали дружки в черных в клеточку саронгах и в черных рубашках. Вся процессия лихо отплясывала под какую-то индийскую музыку! Ах, жаль, что у нас не было времени, чтобы остановиться еще и в Сингиги.
Вообще же, Ломбок произвел на нас самое приятное впечатление. И теперь в нашу следующую поездку на тропические острова Индонезии, мы полетим именно сюда, а не на Бали. Тем более, что скоро на Ломбоке должны открыть международный аэропорт.

Полезные советы:

Для путешествий по Ломбоку на арендованной машине, необходимы международные права

Если вы путешествуете один или вдвоем, то дешевле будет отправиться на Ломбок на мотороллере. Стоимость билета с байком – 80 000 рупий в один конец (9 долларов). Только не забудьте сунуть в его бардачок дождевик, дожди на Ломбоке хоть и непродолжительны, но часты.

Не забудьте взять с собой карту с названиями населенных пунктов на Ломбоке. Не все жители говорят по-английски, но если им сказать название места, куда вам надо, вам объяснят дорогу знаками или нарисуют схему.

Далеко не везде на Ломбоке есть рестораны и варунги (кафе по индонезийски). А там, где они есть, еда может не подходить под европейский желудок, и в лучшем случае вы наживете несварение, а в худшем можете отравиться. Так что заказывать лучше всего, что попроще: наси-вареный рис, курицу, овощи и фрукты. Лучше всего в незнакомом варунге обходиться без жареной пищи. И обязательно иметь с собой активированный уголь.

Индонезия, как впрочем и всякая тропическая страна, полна разных инфекций. Всегда мойте руки перед едой и возите с собой аптечку с набором необходимых лекарств и средств дезинфекции.

На Ломбоке, как и на Бали, можно и нужно торговаться.

все фото: Андрея Артыкова

http://gfhome.ru/articles/andrei-artykov-lyublyu-delat-krasivye-kartinki

PS. Чуть больше фотографий можно посмотреть в нашем альбоме  

Читайте также статью о том, что можно делать на Бали с детьми (для путешествующих с детьми либо ребенком)

Мои блоги о серфинге на Бали

http://gfhome.ru/articles/nasha-burnaya-zhizn-na-bali

http://gfhome.ru/articles/za-chto-ya-lyublyu-serfing

http://gfhome.ru/articles/moi-uspekhi-v-serfinge-ni-k-chertu

О других путешествиях нашей счастливой семьи! 

О моем первом детском лагере в Хакасии

http://gfhome.ru/articles/otchet-o-pervom-lagere-shi-i-ee-druzya

Автопутешествие из Москвы в Хакасию

http://gfhome.ru/articles/semeinyi-avtoprobeg-iz-moskvy-v-sibir

Тайланд и Майлазия

http://gfhome.ru/articles/kuala-lumpur-langkavi-ko-lipe-ili-9-dnei-b...

http://gfhome.ru/articles/kuala-lumpur-vse-kraski-azii-v-odnom-flakone

http://gfhome.ru/articles/puteshestvie-vsei-semei-na-chudo-ostrov-pangan...

Хакасия

http://gfhome.ru/articles/sakralnye-mesta-khakasii-tropa-predkov