Литанг
Расположен Литанг на высоте 4000 метров над уровнем моря и считается одним из самых высокогорных городов в мире. Жить тут весьма сложно - не растёт ничего, холода зимой сильные, кроме того - сильные ветра и пыльные бури. Сурово, в общем. Природа сильно напоминает монгольскую, только высоты в Монголии поменьше.
А вот культура тут совсем не монгольская. Тибетская культура очень уникальная, древняя, самобытная и ни на что не похожа. Этому способствовали суровый климат, пересечение культур и закрытость региона. Хоть Тибет и является частью Китая, но это совсем не Китай.
Люди в Тибете высокие и сильные. Чёрные, как смоль, волосы, смуглые обветренные лица. Черты их лиц, и вообще их облик чем-то очень сильно напомнил мне североамериканских индейцев. Выглядят внушительно и в чём-то даже воинственно, опять же в отличие от мягких китайцев. Но при этом очень вежливы и доброжелательны. Нравы очень архаичны, перемен не любят, кажется, будто живут, как 100 или 200 лет назад. Хотя очевидно полезными для них достижениями цивилизации пользуются.
Характерные дома-крепости из камня. Ведь войн Тибет познал немало, как междоусобных, так и завоевательских. В последней не устоял, к сожалению. Дома всегда украшены лентами, флажками, гирляндами из молитвенных платков.
А тем временем, пока я занимался своими наблюдениями, стало вечереть и холодать. Желудок напомнил, что с самого утра пустует. Цены в едальнях были уже заметно выше, чем внизу. Побродив по окрестностям, заскочил в инет в офисе Чайна Мобайл (если кто не в курсе - это самый простой и распространённый халявный инет в китае - почти в любом салоне связи есть вайфай, запароленный, конечно, но мне ни разу не отказали), после чего забрёл в одну из китайских едален. Внутри праздно сидела толпа колоритных тибетцев в широкополых шляпах и ходол монах с молитвенным барабаном, читал мантру и собирал милостыню. Я направился в сторону кухни выяснять состав меню. После традиционно смешного и малополезного разговора, плюнул и решил положиться на удачу. Сунул хозяину 10 юаней, столько стоил самый дешёвый пункт меню, и показал, мол, сделай чего-нибудь клёвое. И не ошибся - через минут пять принёс он огромную тарелку отличного китайского супа из лапши с мясом + традиционный соус и маринованные овощи впридачу. Подозреваю, что стоило это все побольше 10 юаней, просто понял он, что денег у меня немного, а дорога была дальняя и непростая. Больше я так делать не пробовал, но думается мне, что это лучше, чем тыкать наугад в меню и полагаться на удачу.
На улице стемнело окончательно, и решил я поиск места ночёвки начать прямо с кафе. Показал хозяину, что хочу спать тут на полу. Покрутил головой, нельзя типа. На улице уже совсем ночь, темно и холодно. Изучая окрестности, заметил, что банкоматы все на ночь закрываются, хоть и написано - 24 часа. Возможно, тут действует что-то наподобии комендантского часа - не проверял, но полиции реально очень много и почти все полицейские вооружены.
Ночлег в доме у тибетцев
Решил просто идти наудачу, куда глаза глядят. Обязательно подвернется что-нибудь... К тому же вспомнил, что где-то в городе ещё есть и монастырь. Но тибетцы - не китайцы - человека на улице не оставят. Шел я среди дворов, ловил вечерние запахи, думая, что в тибетской избе я ещё не ночевал, как подошла ко мне женщина и сказала на тибетском что-то вроде: "Чего тут бродишь, ночь уже, пойдём тебе гостиницу покажу". На китайском ответил ей, что на гостиницу денег у меня нет. "А, ну так ко мне тогда пошли", - говорит.
Внутри тибетской избы ничего необычного не оказалось - довольно аскетичная большая комната с печкой посредине. Телевизор, картины, бытовая электроника, диван и несколько кроватей. Но некоторые признаки выдавали то, что семья всё же по местным меркам более-менее зажиточная. Например, женщина рассказала, что обе дочки учатся в Ченду в университете. Так же, к моему удивлению, она показала на нож и, как мне показалось, сказала что-то типа "не ходи ночью по улице - зарежут и все вещи отберут".
Пришёл муж и тут же сказал жене, что меня надо кормить, ибо я слишком худой :). Притащил ногу яка и что-то типа электропечки. Я, конечно, отрезал пару кусков - пусть я и поел уже, но попробовать же интересно. Тут он изрёк что-то в стиле: "это не дело", и накромсал в печку с полкило мяса, попутно что-то сказав жене, после чего она вскочила и начала замешивать тесто. Мясо было жесткое и полусырое, а вот лепёшки просто шикарные. Возможно, даже лучше, чем в Средней Азии, хотя тут они просто другие. Да, и конечно запивали мы все это всё неизменным тибетским чаем с маслом яка и молоком.
Наутро от такого обилия полусырого мяса мой желудок страдал и болел, но никого в доме это не волновало - перед дорогой надо позавтракать :) Снова традиционное местное блюдо - Тсампа, в котором я опознал ячменную муку, масло, и сахар. Всё это заливается сверху горячим молоком, или местным чаем. Есть это я, конечно, же не умел, чем позабавил местных :). Сами они едят это довольно странно - пальцами переминают получившееся тесто и скатывают в некий колобок, которого потом и едят. Вкус у блюда оказался довольно интересный и приятный, но есть так для меня оказалось как-то очень непривычным. Поглядев на мои мучения, мне всё же выдали ложку, вопреки всем традициям.
Участие в Коре
Попрощавшись, отправился гулять. Главной целью прогулки был местный монастырь. Найти его было нетрудно, ибо со всех строн люди направлялись в одну сторону. Открытые входные ворота все проходили мимо, направляясь в обход монастыря. Обход священного места вокруг по ходу движения солнца, или кора, по-местному - неотъемлемая часть ритуала. У монастыря редкие ручейки человеческих фигур сливались в большой широкий поток. Среди людей было много и совсем немолодых тибетцев. Кто-то из стариков совершает кору, еле ковыляя, кто-то с палочкой, те, кто потвёрже стоит на ногах - помогают им. Но бодрость духа и блаженная улыбка присутствует у всех. Многие вертят в руках молитвенные барабаны, повторяя замысловатые мантры на тибетском. Снова бросается в глаза местный особый колорит тибетцев в виде одежды и украшений, наверняка, такие же украшения и такую же одежду носили их предки и 300 и 500 лет назад, так и в самой внешности и поведении людей.
Живут тибетцы своей, правильной по их меркам, жизнью, и плевать им, что где-то там бродит всемирная глобализация и технический прогресс. И не покидает ощущение некоего заповедника, идеальной и смодостаточной экосистемы, которая, к сожалению, держится из последних сил и в любой момент может рухнуть.
Но люди об этом не думают и даже скорее всего не догадываются. За поворотом дорога круто уходит вверх. Старушки с палочками как ни в чём ни бывало продолжают карабкаться. Я с энтузиазмом начинаю подъём, но непривычная высота с разряженным воздухом и рюкзак за спиной дают о себе знать. Одышка быстро заставляет снизить темп. И в этот момент я понимаю скрытый смысл коры! Изо дня в день, в любую погоду тибетцы, обходя в гору монастырь, дают организму замечательную нагрузку, не позволяя мышцам закиснуть и атрофироваться. Такая вот утренняя зарядка. Закончив круг, с удивлением замечаю, что многие пошли на второй.
Свой же второй круг я посвятил фотографированию. Лица все разные: молодые, старики, женщины с детьми за спиной, высоченные и здоровые мужчины-воины. Но всех объединял какой-то особенный чистый взгляд, немного уставший, но счастливый и как будто даже светящийся. Раньше такого мне встречать не доводилось.
В храме было собрание. Местный лама, восседая на возвышении, что-то вещал в микрофон на местном языке. Правда, я, взлянув в толпу, заметил, что слушают его не сильно и больше общаются меж собой :)
Ворота в небо
Солнце уже высоко, а дальнейшей целью моей было забраться на гору и оглядеть всё с высоты. Тут же стоит упомянуть о ещё одной особенности Тибету. Причем эту особенность стали использовать турфирмы для завлечения туристов, хотя, на мой взгляд, это весьма кощунственно с их стороны. Особенность эта имеет красивое название "Небесные похороны". Корни традиции растут из смеси древнего шаманизма и примешавшегося чуть позже к нему буддизма, в которых человека не принято отождествлять с его телом. Телом человек пользуется лишь пока оно не выходит из строя, и затем оно просто подлежит утилизации. Люди верят, что дальше человек перерождается и получает новое тело, какое - зависит от того, как он прожил предыдущую жизнь и какие поступки совершил. Но сейчас речь о теле, отслужившем своё. Как можно уйти, в последний раз принеся пользу этому миру? Отдать нуждающемуся всё то немногое, что у тебя осталось, накормить голодного. И пускай это будет стая сервятников - они тоже живые существа и, возможно, тоже когда-нибудь переродятся в человека. Отслужившее тело просто разрезают на куски и скармливают грифам, воронам и прочим голодным пернатым.
Как я узнал позже - умирают люди в Литанге часто, и похороны проводятся 2-3 раза в неделю. В тот день, видимо, все остались жить, и когда я поднялся на ритуальный холм обозреть окрестности - встретил там только кружащую над головой стаю и невероятной силы ветер. Тогда и пришла мне в голову метафора, описывающая это место... Будто ты и не на земле уже вовсе - настолько нереальным кажется всё происходящее, но вроде бы ещё и не на небе. Именно - граница Земли и Неба. И Литанг, как пограничный форпост меж ними. Вспомнилась и древняя легенда о стране Шамбале вместе с давним путешествием на плато Укок на Алтае. Ворота в небеса для ещё живых... Возможно, именно это и есть эти Ворота...
Автостоп по Тибету - непростое это дело...
До границы ТАР оставалось примерно 230 км. До следующего города - Батанга - около 200. в Нете написано, что Батанг находится на высоте 2500, т.е. мы должны скинуть 1500 метров. Это радовало, ибо от постоянного холода и жёсткого солнца я уже устал, пора спускаться с небес на землю. Так же вчерашний драйвер сказал, что дальше дорога получше будет. Вот и проверим. На выходе удивился, встретив 2-х стопщиков китайцев. Прячась от сильрого ветра и пыли, они замотались во всё, что у них было из одежды, и и были похожи на космонавтов :). Стопщики рассказали мне, что висят тут уже 2 часа. Пожелал им удачи, по нашей давней автостопной традиции просил подбирать меня, если заметят, и двинул дальше.
Небольшой трафик есть, но все машины забиты до отказа, либо не останавливаются. Обещаной хорошей дороги пока тоже не видать - только что серпантинов нету. Минут через 30 стопится легковушка куда-то на 50 км. Затем минибус ещё на 50. В следующей остановленной машине сидело те два китайца, которых я видел в Литанге. Говорят - никто не едет и они решили ехать на такси. (какие же они стопщики после этого). Запросил водитель денег не особо и много, но я всё же решил, что ещё не критическая сситуация, чтобы применять подобные методы.
Дальше снова был мотоцикл. Провёз немного, но с дороги я увидел нечто необычное. Большую деревню кочевников с белыми и чёрными шатрамии и стадами яков вокруг них, а так же посреди - большой - метров 5 высотой - белый шатёр, вокруг которого было множество монахов в оранжевых одеждах. Чуть в стороне, на возвышении стояла буддистская ступа.
В местном кочевье
Доехав до этого кочевья, мотоциклист пригласил меня в гости. Конечно же, мне было интересно, что это такое, и конечно же, я согласился. К тому же сумерки были не за горами, и нужно было думать о ночлеге. Привёз меня мой мотоциклист в юрту и сдал на руки там присутствующим. Присутствующие меня тут же усадили у печки, налили фирменного чаю с маслом и принялись кормить. В это время все с интересом меня разглядывали и пытались общаться. Кроме вопросов, откуда я приехал и как меня зовут, ничего понять не удалось. В здешних краях нужно вовремя и решительно дать понять, что ты сыт - иначе не встанешь из-за стола - чай подливался в мою чашку нескончаемо и незаметно.
Теперь можно и осмотреться вокруг. Сам шатёр в отличие от более северных кочевых собратьев в районе Монголии и средней Азии не круглый, а прямоугольный в периметре. Это довольно странно, ведь устойчивость такой конструкции будет поменьше, чем у круглого шатра, а ветра тут дуют не меньше, чем в Монголии. Покрыты шатры тканью наподобии брезента, чёрного или белого цвета. Стены выложены из мешков с песком в высоту примерно 1 метр. Внутри шатра дальняя от входа половина устлана чем-то типа плитки и заложена сверху коврами. У самого входа - глиняная печь. Печи интересной конструкции. Больше таких я нигде не встречал, но в той деревне они были очень похожи, как будто делал их один мастер. Суть печки в общем-то простая - снизу выкопано отверстие для тяги. Сверху - 3 "комфорки" для котлов. Одна посередине и пониже, две - по бокам и повыше, работают только при большом огне в печи, иначе огонь достаёт только до средней. Что ни говори, а продуманно :)! Трубы печь не имеет, потому дым выходит в отерстие сверху в тенте шатра. На ночь для сохранения тепла отверстие закрывают.
В дальнем левом углу (в других шатрах - в правом) ещё одна интересная вещь - можно назвать это "ложе". Там спит глава семьи, а так же сидят самые почётные гости. Сбоку от ложа имеется маленький очаг, используемый только, как источник тепла (и дыма :)). К слову о почётных гостях, через 20 минут после моего появления, в гости заглянул местный лама.
Большая часть противоположной от входа стены - это алтарь. Описывать сложно - лучше гляньте фото :)! Так же по углам шатра стоят сундуки с вещами. Это жилая юрта, есть ещё кухня и юрта хозяйственная.
Навскидку, в деревне было жилых юрт штук 10, не считая монашеских, которые стояли отдельно. Но, учитывая стада яков, кухни и прочее - территорию деревня занимала немалую. Когда после заката я вышел на улицу, то мне показалось в первый момент, что я попал на какой-то опен эир фест! Отовсюду играла музыка, светились огни. А сверху - просто обалденное звёздное небо! Дикий холод хоть и добалял остроты в ощущения, но не давал долго разгуливать снаружи и прогонял обратно внутрь шатра, поближе к очагу.
Ужинали в шатре всей большой семьёй. Сложно сказать, кто тут кому и кем приходился. Явно выделялся глава семьи, он же самый старший из присутствующих (старым его назвать нельзя). Пожилая женщина - возможно, его жена, хотя - в её поведении этого видно не было. Остальные человек 7 - вероятно, их дети и соответственно - братья-сёстры. Атмосфера среди них была очень тёплая и уважительная, но при этом совсем простая.
На ужин был вкуснейший рис с мясом и традиционный чай с маслом. А после меня начали учить тибетской письменности :)! Через 15 минут я уже мог, не подглядывая, писать по тибетски "здравствуй" и "спасибо". Хотя на следующий день уже всё забыл. В ответ провёл им урок русского языка. Они тыкали пальцем на предмет, или показывали жестом, а я говорил русское произношение. Слов было много, но отфильтровались почему-то только 3 слова. Весь вечер и, даже ложась спать, половина семейства повторяла новоизученную мантру "масло, соль, спать" :)
Мне притащили три толстых одеяла, по сравнению с которыми мой спальник показался тонкой простынкой. Под такими никакой мороз не страшен - печку на ночь не топили.
Утром все поднялись ещё до рассвета и куда-то ушли. Только одна из женщин принялась разжигать огонь. Вскоре все вернулись, предполагаю, что ходили они в монастырь на утренннюю службу. Сразу же завтрак - уже знакомое мне месиво из гречневой муки. На этот раз я сделал всё по науке и получил такую же колбасу из теста, как и у всех. Ничего так - с сахаром и маслом это есть можно. Вероятно, что подобная утренняя каша популярна у тибетцев из-за быстроты приготовления, чтоб не отнимать время перед утренними делами.
А дел достаточно - нужно подоить яков, выгнать их снова на пастбище, переработать молоко, приготовить еду монахам.
Буддистские монахи во многих школах буддизма живут исключительно на подношениях мирян. А среди мирских буддистов в этих же школах считается за честь подать монаху или накормить его. Тут монахи просто приходили в определённое время "посидеть" и заодно унести мешки со съестным в монастырь кормить собратьев.
Яков выгнали, и все разбежались по делам. Мне дела не досталось, посему пошёл я гулять и разглядывать деревню в дневном свете. Не дойдя до монастыря, заметил в шатре с порваным тентом какую-то движуху. Люди забегали туда, выбегали обратно, и внутри при этом было очень шумно. Зашёл внутрь и увидел примерно такую картину:
Вообще - это масло, его вытапливают, чтоб отделить шлаки. Топят в промышленных масштабах - на всю деревню, да на всю зиму. Но со стороны это выглядит как языческий обряд: все бегают, кричат что-то иногда кричат хором и в такт, будто в трансе. Полутьма под пологом, и огонь в 2 метра. Эффектно, в общем, выглядит.
Местные женские наряды комментировать не буду, ибо не в теме. Сами смотрите. Скажу только, что украшения у женщин там в почёте и отличается самобытностью и хорошим вкусом. Пусть она в засаленном кафтане, но волосы заплетены мелкими косичками, концы которых обычно связаны, женщины постарше носят две косы, так же связанные снизу друг с другом. Бусы, браслеты и серьги всегда - яка доить, или замуж - не важно :)
Глянул я на все чудеса тут происходящие и решил остаться ещё на день. Не удобно, конечно - пригласили меня вроде как только переночевать. Да и как сказать, что хочу остаться - то же не понятно. В итоге решил, что они будут только рады, потому говорить пытаться ничего не буду, а просто останусь :)
С такими мыслями пошёл я осматривать ступу.
Не секрет, что Тибетский буддизм, придя в Тибет, соединился с местной шаманской религией Бон. Что заметно и по сей день.
Совсем мелких детей бегает тут не очень много. Может, по юртам сидят.
Дети в монашеских одеждах
Нельзя не сказать про местные религиозные особенности. Как ни печально, но даже тут религию смогли испортить, или, может быть, она испортила своих адептов... Началось всё с того, что появились дети в монашеских одеждах. Человек не больше десяти. Заинетересовались мной конечно, подбежали, окружили. Кто-то начал вытаскивать фотик из чехла - не придал этому значения - дети ж - им бы поиграться. Когда несколько пар рук начала расстёгивать и залазить мне в карманы, доставая содержимое и куда-то удирая, я сначала недоумевал, а затем начал отлавливать детей и отбирать назад свои вещи. Фотик к тому времени уже вообще далеко умотал. Местная женщина помогла мне собрать обратно имущество и разогнала детей, но осадок остался нехороший - ведь обычные дети так не поступали.
Случай второй, где-то час спустя. Мелкий парнишка, но всё же чуть постарше, чем предыдущие. "Хеллоу" кричит издалека ещё, подбегает ближе, садится на землю и мне показывает, мол, садись, рядом посиди. Один в один - гопник из российской глубинки. Улыбаюсь и иду дальше своей дорогой. Он не унимается, подбегает ко мне и протягивает руку, типа поздороваться, а другой уже лезет в карман. Тут же и без лишних слов убираю его руку, не сильно грубо стараюсь - мало ли как тут воспримут - монах же всё таки. Он корчит обиженное лицо и выдаёт второе и последнее известное ему слово на английском - "Give".
Не знаю уж что там за монастырь и чему он учит детей. Возможно, как и во многих других местах, в наших церквях это сплошь и рядом, они тоже превратились в местную мафию и поборников, забыв про духовный путь. Наблюдал за поведением подростков монастырских и обычных. У первых - злоба и агрессия, плюс нездоровое соперничество ещё. Постоянно бьют друг-друга, подкалывают по-злому как-то, издеваются. У мирян же наоборот - внимание, взаимопомощь и какая-то теплота. Комментировать даже не стану...
В тот день много ещё чего напроисходило. Довелось побывать в гостях у половины деревни - ведь мимо пройти не получается - все тут же зовут в свою избу чая попить. Принимать столь сытную пищу в таких количествах тяжело, но ит отказаться невежливо. А сами-то они любопытные - сядут вокруг и рассматривают, говорят что-то постоянно. Те, что помельче - начинают за одежду дёргать или вообще за бороду. Ну точно как в зоопарке зверя диковинного увидали.
Всё же у клоунов в цирке нелёгкая работа оказывается. Утомился я вскоре развлекать местное население, а так же понял, что оказыватеся жители "моей" юрты тут самые деликатные, спокойные и цивилизованные. Да уже как-то и родными стали. Решил возвращаться, да попробовать влиться в работу по хозяйству. Дров нарубить, воды принести - как-то не то всё это, несерьёзно. Но вот на закате пригнали яков. Стадо большое, и надо их всех привязать, чтоб не разбежались ночью. Вроде ничего сложного - бери за ошейник да привязывай. Осталось учесть, что весу в нём полтонны и силы - два вагона. Как потащит в сторону! Меня сразу же увели приязывать "женщин и детей", пока ещё живой :) Тут по началу не лучше было, и я уж подумал, что эти яки дико боятся то ли чужаков, то ли иностранцев, пока не прозрел - каждое существо имело своё привычное место, куда оно тихо подходило и становилось рядом. Значит, чтоб избежать скандала, нужно было просто подождать, пока як остановится возле своей персональной петли и не устраивая перетягивание каната, спокойно привязать его. Отдельным аттракционом было догонять мелких. Уж они-то ни в какую не хотели лишаться свободы перемещения. Но в итоге всех переловили. На сегодня трудовой день окончен - пора ужинать.
Продолжение следует...
Оставить свой комментарий