Из окна моего дома виден золотой шпиль пагоды Шведагон. Она всегда разная, эта волшебная пагода: упадет ли первый луч солнца на ее купол, найдет ли тучка, вспыхнет ли иллюминация в вечерний час. Взглянуть на «золотую славу» Мьянмы приезжают люди со всего света.
Если верить легенде, Шведагону больше двух тысяч лет. Именно тогда сам Будда, встретив в Индии двух братьев-купцов из Бирмы, дал им 8 волос со своей головы, сказав: «Храните их». Над этой святыней и выстроен Шведагон. Так рассказывает легенда. А документальное упоминание о пагоде относится к четырнадцатому веку, только тогда главная ступа была в пять раз ниже. За долгую жизнь пагода пережила несколько землетрясений, и всякий раз ее достраивали. Нынешний силуэт Шведагон приобрел к концу восемнадцатого века, но в деталях он продолжает меняться и сегодня. Однако мьянманцы говорят: «Не вдохнув аромат, не отведаешь яства»; не побывав в храме, не оценишь его величия и красоты.
Вход в Шведагон открыт всем. Единственное условие – идти босиком. Мы подходим к южному входу, снимаем обувь, проходим мимо двух девятиметровых раскрашенных каменных львов (чинтэ), стерегущих вход, и, поднявшись по длинной крытой лестнице, где продают цветы и сувениры, ступаем на мраморную платформу пагоды.
Синь неба, зелень пальм, золото храмов в первую минуту ошеломляют. Первое, что вы видите, - главная ступа высотой сто метров, сверху донизу покрытая золотом. Наверху – зонт из семи золоченых колец десятиметровой высоты. Он, как бахромой, обрамлен золотыми и серебряными колокольчиками. Их больше тысячи. Легкое дуновение ветра – и над пагодой плывет звон. Над зонтом высится флюгер, еще выше – золотой шар, инкрустированный драгоценными камнями.
В Мьянме два типа культовых зданий: пагоды и храмы. В отличие от храмов в пагоду войти нельзя. Это глухой конус, позолоченный или оштукатуренный, возведенный над священной реликвией. Молятся перед пагодами или под навесами, где установлены изваяния Будды.
Мы идем в обход главной пагоды. Слепит глаза яростное солнце, нестерпимо горячо ногам от нагретого мрамора. Низко над землей висят колокола. То и дело к ним подходят люди и, взяв лежащий на земле деревянный брус, бьют им в колокол. Есть поверье: если сделать пожертвование храму и трижды ударить в колокол, желание будет услышано небесами и сбудется. Запах цветов и сандала, печальные звуки гонга слегка кружат голову. Слышится негромкое бормотание: это монахи читают священные тесты, и «ритмы странные тысячелетних слов врываются в сегодняшнюю жизнь…».
Вокруг стоят дома для отдыха и ночлега паломников, монастыри с деревянными, изящными, как кружево, многоярусными крышами. Над всем этим великолепием царят бесчисленные статуи Будды – золотые, каменные, алебастровые. Крохотные и колоссальные. Стоящие, сидящие, лежащие. Их бесстрастные лица и улыбка как бы завораживают вас.
Главную ступу окружают семьдесят два позолоченных храма, смотрят на вас выпуклыми каменными глазами демоны, слоны, добрые духи (наты) – покровители всего сущего на земле. Здесь же щиты с изображениями животных – символов недели. Астрология в Мьянме насчитывает восемь дней недели и девять планет. Для моления каждый выбирает день недели, когда родился.
Молятся, сидя на земле, скрестив ноги, часто с цветком лотоса в руках – символом очищения от греховных помыслов. Молятся по-разному: порывисто и медлительно, рассеянно и истово.
Мьянманцы – буддисты и чтут буддийские законы. Мне же близко состояние, о котором говорил Гейне: порой трудно понять, где кончается ирония и начинается небо. Если людям с колыбели твердить, что жизнь – ничто и главное – переход в иной мир, то иногда нелегко разобраться, для чего живешь. Я уверена – скоро люди поймут, что нирвану лучше утверждать не на небе, а здесь, на земле.
Мы проходим мимо самой древней, неприметной на вид пагодки. Около нее лежит черный отшлифованный, как ядро, «камень желания». Говорят, перед тем как начать какое-нибудь дело, нужно попросить совета у Будды. Если дело доброе и помыслы чисты, камень покажется легким, если нет – тяжелым. Тут и там стоят ящечки для пожертвований с надписями, где сказано, на что пойдут деньги: на ремонт, позолоту или иллюминацию пагоды.
Шведагон – сложный архитектурный ансамбль. В него ведут четыре входа – по одному с каждой стороны света. У восточного входа на старых каменных плитах начертана история пагоды. У северного – сохранились древние перила в форме драконов, но они безжалостно застроены лавками, и к ним трудно подступиться. На входной арке с западной стороны – надпись: «Благодарение БОК». Ее оставил английский нефтяной концерн «Бирма Ойл Компани», выкачавший из страны миллионы фунтов стерлингов. Однако подарок, видимо, не был принят Буддой, и 1 января 1963 года концерн национализировали. У Южного входа в Шведагон расположился музей пожертвований Будде. Для туриста – кунсткамера, для буддистов – святая святых. Будде дарят не обязательно самую ценную, но непременно самую дорогую вещь. В коллекции есть все: от тончайших рукоделий, золотых изваяний божества до грамот и орденов колониальных времен.
Шведагон – мекка буддистов. Никогда не иссякает здесь поток паломников. В храме всегда людно. В отличие от христиан у буддистов нет строго установленных во времени религиозных служб. В пагоду приходят, когда хотят побыть наедине с Буддой, сосредоточиться, приходят в горе и радости.
Вот и сегодня в ней оживленно. Сидит на полу женщина, курит сигару. О чем она думает? Промчалась стайка девочек в зеленых форменных юбках. Это школьники, у них свои просьбы к Будде. В тени дерева спит человек. Не спеша прошли монашки в розовом, неся на головах скромные пожитки. Устроившись на циновках, обедает семья. В одном из уголков снимается кино. Героиня, позируя перед камерой, горячо молится. Вокруг, как водится, много любопытных. Обычный день в Шведагоне.
Если верить легенде, Шведагону больше двух тысяч лет. Именно тогда сам Будда, встретив в Индии двух братьев-купцов из Бирмы, дал им 8 волос со своей головы, сказав: «Храните их». Над этой святыней и выстроен Шведагон. Так рассказывает легенда. А документальное упоминание о пагоде относится к четырнадцатому веку, только тогда главная ступа была в пять раз ниже. За долгую жизнь пагода пережила несколько землетрясений, и всякий раз ее достраивали. Нынешний силуэт Шведагон приобрел к концу восемнадцатого века, но в деталях он продолжает меняться и сегодня. Однако мьянманцы говорят: «Не вдохнув аромат, не отведаешь яства»; не побывав в храме, не оценишь его величия и красоты.
Вход в Шведагон открыт всем. Единственное условие – идти босиком. Мы подходим к южному входу, снимаем обувь, проходим мимо двух девятиметровых раскрашенных каменных львов (чинтэ), стерегущих вход, и, поднявшись по длинной крытой лестнице, где продают цветы и сувениры, ступаем на мраморную платформу пагоды.
Синь неба, зелень пальм, золото храмов в первую минуту ошеломляют. Первое, что вы видите, - главная ступа высотой сто метров, сверху донизу покрытая золотом. Наверху – зонт из семи золоченых колец десятиметровой высоты. Он, как бахромой, обрамлен золотыми и серебряными колокольчиками. Их больше тысячи. Легкое дуновение ветра – и над пагодой плывет звон. Над зонтом высится флюгер, еще выше – золотой шар, инкрустированный драгоценными камнями.
В Мьянме два типа культовых зданий: пагоды и храмы. В отличие от храмов в пагоду войти нельзя. Это глухой конус, позолоченный или оштукатуренный, возведенный над священной реликвией. Молятся перед пагодами или под навесами, где установлены изваяния Будды.
Мы идем в обход главной пагоды. Слепит глаза яростное солнце, нестерпимо горячо ногам от нагретого мрамора. Низко над землей висят колокола. То и дело к ним подходят люди и, взяв лежащий на земле деревянный брус, бьют им в колокол. Есть поверье: если сделать пожертвование храму и трижды ударить в колокол, желание будет услышано небесами и сбудется. Запах цветов и сандала, печальные звуки гонга слегка кружат голову. Слышится негромкое бормотание: это монахи читают священные тесты, и «ритмы странные тысячелетних слов врываются в сегодняшнюю жизнь…».
Вокруг стоят дома для отдыха и ночлега паломников, монастыри с деревянными, изящными, как кружево, многоярусными крышами. Над всем этим великолепием царят бесчисленные статуи Будды – золотые, каменные, алебастровые. Крохотные и колоссальные. Стоящие, сидящие, лежащие. Их бесстрастные лица и улыбка как бы завораживают вас.
Главную ступу окружают семьдесят два позолоченных храма, смотрят на вас выпуклыми каменными глазами демоны, слоны, добрые духи (наты) – покровители всего сущего на земле. Здесь же щиты с изображениями животных – символов недели. Астрология в Мьянме насчитывает восемь дней недели и девять планет. Для моления каждый выбирает день недели, когда родился.
Молятся, сидя на земле, скрестив ноги, часто с цветком лотоса в руках – символом очищения от греховных помыслов. Молятся по-разному: порывисто и медлительно, рассеянно и истово.
Мьянманцы – буддисты и чтут буддийские законы. Мне же близко состояние, о котором говорил Гейне: порой трудно понять, где кончается ирония и начинается небо. Если людям с колыбели твердить, что жизнь – ничто и главное – переход в иной мир, то иногда нелегко разобраться, для чего живешь. Я уверена – скоро люди поймут, что нирвану лучше утверждать не на небе, а здесь, на земле.
Мы проходим мимо самой древней, неприметной на вид пагодки. Около нее лежит черный отшлифованный, как ядро, «камень желания». Говорят, перед тем как начать какое-нибудь дело, нужно попросить совета у Будды. Если дело доброе и помыслы чисты, камень покажется легким, если нет – тяжелым. Тут и там стоят ящечки для пожертвований с надписями, где сказано, на что пойдут деньги: на ремонт, позолоту или иллюминацию пагоды.
Шведагон – сложный архитектурный ансамбль. В него ведут четыре входа – по одному с каждой стороны света. У восточного входа на старых каменных плитах начертана история пагоды. У северного – сохранились древние перила в форме драконов, но они безжалостно застроены лавками, и к ним трудно подступиться. На входной арке с западной стороны – надпись: «Благодарение БОК». Ее оставил английский нефтяной концерн «Бирма Ойл Компани», выкачавший из страны миллионы фунтов стерлингов. Однако подарок, видимо, не был принят Буддой, и 1 января 1963 года концерн национализировали. У Южного входа в Шведагон расположился музей пожертвований Будде. Для туриста – кунсткамера, для буддистов – святая святых. Будде дарят не обязательно самую ценную, но непременно самую дорогую вещь. В коллекции есть все: от тончайших рукоделий, золотых изваяний божества до грамот и орденов колониальных времен.
Шведагон – мекка буддистов. Никогда не иссякает здесь поток паломников. В храме всегда людно. В отличие от христиан у буддистов нет строго установленных во времени религиозных служб. В пагоду приходят, когда хотят побыть наедине с Буддой, сосредоточиться, приходят в горе и радости.
Вот и сегодня в ней оживленно. Сидит на полу женщина, курит сигару. О чем она думает? Промчалась стайка девочек в зеленых форменных юбках. Это школьники, у них свои просьбы к Будде. В тени дерева спит человек. Не спеша прошли монашки в розовом, неся на головах скромные пожитки. Устроившись на циновках, обедает семья. В одном из уголков снимается кино. Героиня, позируя перед камерой, горячо молится. Вокруг, как водится, много любопытных. Обычный день в Шведагоне.
Поехать со мной в Этнографическое путешествие в Мьянму, чтобы увидеть Шведагон и другие святыни вживую
Оставить свой комментарий