Этнографический тур в Китай "Священные горы даосов и пейзажи художников"
16 июля.
Всегда любила самолеты.
В небе ничего не отвлекает от размышлений.
Мысли прозрачны, как синева за иллюминатором.
Видишь только небо, солнце, облака. Гармония – это отсутствие лишнего, говорят китайцы.
А еще, когда летишь выше облаков – всегда видишь солнце. Даже если на земле ведрами ливень.
Посадка в аэропорту Байюнь, что в переводе с китайского означает "белые облака", в провинции Гуандун, в городе Гуанчжоу.
17 июля.
Торговать в Гуанчжоу начали издревле. С 7 столетия здесь торговали с Ближним Востоком и Центральной Азией, а с конца 17 века начали и с Западом. О торговле с арабами в Гуанчжоу
напоминает старая мечеть Хуайшэн. О торговле с Европой колониальная викторианская архитектура на острове Шамянь, резко контрастирущая с небоскребами на другом берегу реки.
Северная часть Гуанчжоу, где расположен мой отель, забита оптовыми конторами по продаже разнокалиберного китайского ширпотреба. Всюду мне пихают визитки: от «Отправление карго на заказ» до официантов. Мой отель оказывается полон африканскими женщинами-предпринимательницами. Чуть позже я наблюдаю, как они размеренно шагают от одного шоу-рума до другого, прикладывают на свою гигантскую грудь лифчики ядовито-неоновых расцветок и требовательно оглядывают себя в зеркало - пойдет товар, не пойдет. Мелкие китаянки суетятся и заискивают рядом. Вот такой он этот город, где я – хакка или «человек-гость». Пожалуй, лучше мне сходить развеяться на чайный рынок Фангкун. Раньше здесь выращивали ароматные цветы, а теперь благоухают чайным сырьем и чайной утварью из сычуаньской глины 3000 чайных павильончиков. Мне нужен юньнаньский пуэр – мой постоянный и верный спутник в моих путешествиях.
Завтра - в провинцию Гуанси.
18 июля.
Спокойные равнины Южного Китая за автобусным окошком уплывают вдаль - их сменяют красивейшие и величественные карстовые холмы, ставшие знаменитыми после съемок фильма "Аватар". Я прибыла в Яншо – деревушка, основанная более полутора тысяч лет назад в эпоху Сун, сегодня разрослась в уютный аутенчтиный город. Уже ночью я оказываюсь на набережной, озаренная полной луной и пониманием, отчего поселение названо «яркой луной». Сказочная картина. Между карстовых верши зеленая лента реки Лицзян. А на реке тут и там бамбуковые плоты с рыбаками в соломенных шляпах, ловящих рыбу с помощью бакланов!
Ловля рыбы бакланами – это целое шоу. Вот старик спихивает с плота птиц шестом в воду – бакланы быстро ныряют, хватая клювом рыбешку. Но увы, их длинные шеи посередке перевязаны веревкой и пойманная добыча не может достигнуть желудка. Когда шея заполняется, хозяин своим шестом цепляет баклана из воды и, раскрыв ему клюв, вытряхивает рыбешку. А затем снова отпускает баклана рыбачить дальше.
На юг от Яншо есть мои любимые интересные местечки. Баньян, он же известный, как фикус, которому уже более 1500 лет, в окружении рисовых террас, дынных бахч и инжирово-манговых садов. Лунный холм – красивейшая природная арка из желтого известняка - тропа поднимается сюда среди зарослей бамбука. Иду и вижу, как парочка смельчаков-скалолазов лезет вверх по стенке арки.
Рядом протекает речка Юлонг ( что значит дракон), а на ней одноименный мост династии Мин 1412 года сотворения. Не только старый, но и большой! Длина - 59 метров, высота над водой - 9 метров, ширина 5 метров. Мост окружают покосившиеся домишки из известнякового кирпича со старинными деревянными дверями. Средневековая романтика будто с классических китайских полотен. Поэзия вод и гор
19 июля.
Мы на плантации чая на пике Юни (700 метров над уровнем моря). Чайные кусты высажены будто в римском амфитеатре. С них весной, летом и осенью собирают чайные почки. Дегустирую местный оолунг – светло-янтарного цвета, ароматный и насыщенный!
А облака сгущаются. Уже под мелким дождем едем дальше по серпантину в горы Xianggong, откуда открывается вневременный вид на долину реки Лицзян. Усеянная карстовыми пиками бесконечность до горизонта. Пароходики, будто игрушечные, на реке. А рядом старый мастер тайчи демонстрирует свое искусство под древнюю музыку.
20 июля.
Я на мосту 12 века - Фули. Он - арочный. А рядом в деревне – лавки с бумажными расписанными китайской графикой веерами. Семьи в деревне рисуют так столетиями, передавая мастерство из поколение в поколение. Я купила себе свиток с глицинией и скворцами.
Солнце упало за туманные горы и небо стало такого же цвета, как первая заварка оолунга в моей чашке. Все таинственнее кажется бамбуковый лес на склонах гор. Все темнее - небо. И все легче - дышать! Наконец-то, стихла июльская жара. Мое тело, как и мир вокруг, получило установку отдыхать, расслабилось, я ощущаю себя живой частью окружающей меня реальности. И плыву в потоке своих воспоминаний. В Азии – лето…
21 июля.
Сегодня я оказалась в Саньцзяне - столице Саньцзян-Уйгурского автономного района, что в четырех часах езды на север от Гуйлиня. Занесла меня сюда фотография моста под названием "Мост ветра и дождя". Однажды я так же уехала в Венецию только из-за моста Риальто...
Здешние жители носят костюмы цвета индиго и зовутся дунами. Дуны - великолепные строители. Они строят из дерева - дома, башни, мосты. Еще дуны - воины. Они веками воевали с народом мяо, что живет на противоположном берегу, из-за территории.
Я оказалась права, что приехала. Мосты фэньюйцяо (ветер и дождь по-китайски) даруют прохладу летом, защищают от осадков, а еще играют религиозную роль. В нишах мостов укрываются крошечные алтари. А на самом мосту женщины торгуют вышивками, одеялами из хлопка, украшенными рельефными черно-белыми узорами, и сине-черными дунскими жакетами, окрашенными в индиго и покрытыми яичным белком для защиты от москитов. Пробую доусе ча - горьчащий, подсоленный суп из жареных листьев чая и разваренного риса и любуюсь видом буддийского монастыря Фулусы, посвященного богине милосердия Гуаньинь.
22 июля.
"В борьбе за выживание рождается новая сила" - эта цитата из Сунь-Цзынского "Искусства войны" приходит мне на hard sleeper в китайском поезде из Гуйлиня в Ченгду - то есть на третьей полке.
23 июля.
Багуо - городок в 150 километрах к западу от Чэнгду, окруженный предгорьями кряжей, уходящих в Тибет и Вьетнам. Именно отсюда начинаются паломничества на одну из четырех священных буддийских гор Китая - Эмейшань. Покрытая лесами и множеством храмов, сообшающихся между собой каменными лестницами, гора притягивает странников уже более 2000 лет. Но на нее завтра, а сегодня рассматриваем- Баогосы - большую, спокойную обитель с внутренними садиками с магнолиями и саговником, и залами с высокими крышами.
24-25 июля.
Старт на двухдневное 40-километровое восхождение по северному маршруту Эмейшань. Будний день, но народу на тропе - много народу. Преобладают женщины всех возрастов и дети. Из Мужчин, в основном, сыновья, сопровождающие уже совсем дряхлых матерей. Старички идут одни.
Во мне мерцает некоторое любопытство. А вдруг я найду то, что сподвигло к просветлению здесь в VI веке Бодхисатву Пусянь. Его образ на слоне о шести бивнях сопровождает путников во всех обителях Эмейшани.
Но поразило меня больше всего то, что здешние носильщики по два раза в сутки носят скарб торговцев сначала вверх, а потом вниз, на эту трехкилометровую гору. Крепкие ребята! Меня тоже предложили «добросить» на носилках. Ну, уж нет, я лучше сольюсь в целое с разношерстной толпой – путь мое эгоистичное «Я» исчезнет и возникнет просветленное «МЫ».
26 июля.
Лэшань – городок, выстроенный в месте слияния рек Цинъи, Минь и Даду в 50 километрах от горы Эмейшань, знаменит своим Большим 71 метровой высоты Буддой, высеченным в нише посреди высящихся над водой скал. Это крупнейшая скульптура Будды во всем мире. Впечатление эта гигантская скульптура, принимающая почти угрожающие размеры, по мере того, как все ближе подплываешь к ней, производит колоссальное.
27 июля.
Восточная Сычуань – одна из самых интересных и приятных провинций Китая для путешественников. И обязательно стоит в нем посетить столицу Ченгду. Попробовать здесь знаменитую огненную кухню. В эпоху Хань Чэнгду звался Парчовым городом. Знать в Чэнгду погребалась в изысканных, богато украшенных гробницах, а шелка города по караванным путям везлись на запад вплоть до Рима. В 17 столетии в Чэнгду бежал после бунта своей армии император династии Тан Сюань-цзун ( он вызвал недовольство у своего народа безрассудной страстью к красавице-наложнице Ян-Гуйфэй). Позже Чэнгду стал крупным печатным центром – именно здесь напечатали первые в мире бумажные деньги. После нашествия монголов в 1271 году Чэнгду быстро возродился и знаменитый Марко Поло восхищался его красивыми мостами и искуством ремесленников. Еще и еще, войн и возрождений, пережил Чэнгду, прежде чем вырасти в мегаполис с пятимиллионным населением (впрочем, по меркам Китая, это совсем немного).
Если я и смогла бы жить в Китае, то только в Чэнгду. Здесь тебя не обманывают таксисты и не пристают на улицах с просьбами сделать совместную фото… Здесь уютные чайные домики со стульями из бамбука в тени деревьев на уютной территории парка или храма. Официант принесет жасминовый чай в гайвани всего за 5 юаней и оставит созерцать внутреннее и внешнее спокойствие.
28 июля.
Ведущая в Чэнгду сычуаньская кухня активно использует чили, что местные жители объясняют климатом. Согласно китайской медицине чили защищает от болезней, вызываемых сырой сезонной погодой Сычуани. Характерный вкус сычуаньских блюд, блистательно переданный словом мала – «онемелый и горячий» - достигается смешением чили и хуацзяо (сычуаньский перец). Классическое блюдо - мапо дофу - соевый сыр с ломтиками свинины. А еще цыпленок, приправленный кунжутной пастой, соевым соусом, сахаром и зеленым луком, смешанным с чили и хуацзяо.
Еще одна характерная сычуанская техника приготовления пищи – сухая жарка. Пища вначале обжаривается на сильном огне до появления сока, а затем томится в сладко-соленом соусе до полного испарения жидкости. Рекомендую отведать приготовленную таким образом жареную зеленую фасоль с чесноком.
Большая доля гастрономических изысков Сычуани приходится на закуски – сяочи - это и зеленая фасоль с имбирем, и огурцы с кунжутом и маслом чили, и даньдань мянь («лапша на шесте», названная так по способу разноса этих кушаний, принятых среди местных уличных торговцев), перец в тигровой шкуре (сначала обжаривается на сильном огне, а затем доводится до готовности на медленном с добавлением соли и теного уксуса), и великое множество сладких и пикантных клецок.
Но я люблю в сычуаньской кухне лишь сочную копченую утку с рисом – единственное, что готовится без чили.
Вот такое получилось – виртуальное путешествие по Китаю! А я приглашаю вас отправиться со мной в реальное путешествие по Китаю. 
Оставить свой комментарий